Лобова атака, відпрацювання собакою навичок захисту господаря, підготовка собаки лобовій атаці, посилення кидка зміцнення хватки, робота короткому повідку, фігурант, дресирування собак, собаки

Лобова атака, відпрацювання собакою навичок захисту господаря, підготовка собаки лобовій атаці, посилення кидка зміцнення хватки, робота короткому повідку, фігурант, дресирування собак, собаки Лобова атака

Після відпрацювання у собаки основних навичок по захисту господаря і охорону з витримкою можна приступати до вдосконалення прийому лобової атаки. Ця робота включає в себе, перш за все, посилення кидка і зміцнення хватки, спочатку з поворотом, а потім збоку. Одночасно собака повинна навчитися працювати на прив’язі з фігурантом, виконуючим подвійні повороти (зміну позицій), і долати перешкоди з його боку. Відпрацювання лобової атаки проводиться паралельно з іншими прийомами (основні прийоми рингу, захист господаря та ін.) При цьому навантаження необхідно розраховувати так, щоб собака не перевтомлювалася під час занять.

Лобова атака

Доберман. Хватка на рукав. © Фото Болдінова Юлія

I. Підготовка до лобовій атаці

1. Посилення кидка і зміцнення хватки. Стрімке кидок і міцна хватка – дві основні якості, якими має володіти молода собака. Вони дозволять їй легко витримати відсіч фігуранта і подолати створювані їм перешкоди. Чим швидше собака прагнути виконати хватку, ніж стрімкіше вона робить кидок, тим легше їй справитися з фігурантом.

Деякі собаки від природи володіють сильним кидком і міцною хваткою. Якщо собака не проявляє таких якостей, то їх потрібно розвивати. Я практикую вправи з використанням еластичних камер в ролі амортизаторів до повідця. Сенс роботи за допомогою еластичних джгутів з велосипедних або автомобільних камер полягає в тому, щоб надати собаці більше впевненості в собі і максимально посилити її мотивацію для виконання кидка з подальшою хваткою.

Для цього фігурант грає роль “приманки” використовуючи еластичність камер, він дає можливість собаці зробити хватку в самий останній момент. (Тут тренер використовує варійований режим позитивного підкріплення, одночасно заохочуючи найвдаліші спроби – найбільш різкі кидки. В якості Позитивного підкріплення використовується можливість отримання собакою хватки. Створивши у собаки високий рівень мотивації, тренер підкріплює її не кожного разу. Таким чином у собаки підтримується азарт ( позитивно емоційно забарвлена??мотивація). – Прим. Ред.)

Навіть якщо перший раз собака промахнеться, наступного разу вона постарається діяти швидше.

Цю роботу проводять у два етапи; спочатку з повідцем довжиною 3 метри і двома автомобільними камерами, а потім з більшої відстані – з повідцем 10 метрів і декількома, закріпленими між собою камерами.

На початковому етапі я вважаю за краще використовувати нашийник, а не шлею, тому що нашийник дозволяє фігуранту точніше направити хватку собаки, а шлейка залишає шию собаки занадто вільною і вона робить хватку за своїм розсудом. Dе “по місцю”).

Крім того, я вважаю за краще камери еластичним повідців тому, що камери, насамперед, міцніше і повністю не розтягуються, вони тільки амортизують ривок собаки настільки, наскільки це необхідно.

2. Робота на короткому повідку з автомобільними камерами. На перших заняттях на собаку надягають шкіряний ошийник, до якого пристібають поводок довжиною 3 метри. Повідець прикріплюють до двох пов’язаних разом автомобільним камерам, кінець, яких прив’язується до кілка.

Фігурант відзначає відстань, на яку довжина повідка дозволяє собаці наблизитися до нього і зробити хватку. Після цього фігурант наближається до собаки, піддражнюючи її, але так, щоб встигнути відступити в недосяжну для собаки зону. Дресирувальник тримає собаку за нашийник, спрямовуючи її в бік фігуранта і активно підбадьорюючи. При цьому він стежить, щоб лапи собаки не зачіпали ні поводок, ні камеру. (Для цього камеру краще прив’язати вище лінії спини собаки. – Прим. Ред.). За сигналом фігуранта дресирувальник відпускає нашийник і продовжує підбадьорювати її (важливо не просто відпустити собаку, підштовхуючи її вперед, а відпустити її саме в той момент, коли вона досить збудиться. (Собаку слід випускати по сигналу тренера, який проводить заняття. Прим. Ред.) .

Залежно від ситуації фігурант вибирає місце, за яким собака повинна зробити хватку, для чого він повертається і підставляє їй праву або ліву ногу. Поворот фігуранта привчає собаку до того, щоб робити хватку не по рухомій нозі, а вибирати ту, яка знаходиться ближче до неї. Фігурант може ухилитися від першої хватки, відступивши назад в останній момент. Кидок собаки, таким чином, завершується даремно, при цьому камери амортизують ривок повідка. Після “невдалою” хватки дресирувальник поступово відводить собаку назад, а фігурант тим часом підтримує її збудження. (Цей етап роботи також корисний при навчанні охорони об’єкта).

Вправа повторюють. Після повороту фігурант трохи відступає вбік (але досить швидко), щоб спонукати собаку кинутися на нього і схопити збоку (в ліву сторону – за ліву ногу, в праву – за праву).

Фігурант (тренер, який проводить заняття) вирішує, скільки зробити “промашек” під час тренування в залежності від індивідуальних особливостей собаки. Зазвичай на дві-три вдалі хватки припадає одна “промашка”. (Слід звернути увагу, що подібні рекомендації стосуються, перш за все, бельгійських вівчарок. У собак інших порід співвідношення може бути інше. – Прим. Ред.). Якщо собака “туго” сприймає те, що від неї вимагається, то проводять кілька невдалих хваток поспіль. Але слід пам’ятати, що занадто багато невдалих спроб знижують мотивацію у собаки, і вона може втратити інтерес до занять. Можна отримати протилежний бажаному результат: собака буде працювати все гірше і гірше; замість того, щоб з кожним разом посилювати хватку, вона виконуватиме її все слабше.

_0.32MB/0.00808 sec